林芝「色季拉山」是一个什么景点，有哪些吸引人的地方和游览建议？
这是一座可以美得五彩斑斓的山，它的名字叫色季拉 在这里，你能看到美丽的花海，还能看到世界柏树王，更能看到一些珍稀植物，这里就是色季拉山，色季拉山丰富多变的地形地貌，造就了该地区丰富的植被资源，植物就有一千多种，珍稀植被就有三十种。其中具有较高欣赏价值的花卉就高达340种，所以有了花海；等到了秋天，有的叶子变黄了，也有的叶子变成了红色，还有的树枝上挂满了果实，这样就形成了漂亮的林海。色季拉山属于念青…
这是一座可以美得五彩斑斓的山，它的名字叫色季拉
在这里，你能看到美丽的花海，还能看到世界柏树王，更能看到一些珍稀植物，这里就是色季拉山，色季拉山丰富多变的地形地貌，造就了该地区丰富的植被资源，植物就有一千多种，珍稀植被就有三十种。其中具有较高欣赏价值的花卉就高达340种，所以有了花海；等到了秋天，有的叶子变黄了，也有的叶子变成了红色，还有的树枝上挂满了果实，这样就形成了漂亮的林海。
色季拉山属于念青唐古拉山脉，是西藏林芝县东部与中西部的分界带，色季拉国家级森林公园被誉为"世界植物的博物馆"。
色季拉山最出名的就是那漫山遍野的杜鹃花，色季拉山杜鹃花的花期很长，从四月中旬起，多达25种杜鹃花就从低处往高处依次开放，五颜六色，千娇百媚的杜鹃花让人目不暇接，这也让驴友们深切感受到了冷峻大山柔情的一面，尤其是进入六月份，当整个山上的杜鹃花全部绽放，形成了花的山，花的海的时候，那浩瀚壮观的景色其实更为震撼，一直持续到七月上旬。
杜鹃花是世界著名的观赏花卉，在当今世界上杜鹃花已经成为各国园林中的佼佼者，翠绿欲滴的叶子，五颜六色、娇艳无比的花朵，都给大家带来高山的清新色彩和大自然的气息。单单西藏就产有170种杜鹃花，已经占世界的五分之一，每年的春季，驱车在色季拉山间穿行时，就会看到一丛丛一片片的各种颜色的杜鹃花在树林中，翻越色季拉山，向下望去，更是色彩斑斓，灿烂夺目气势磅礴的一片花海，你心动了吗？
色季拉山除了美丽的杜鹃花之外，还有芍药，野蔷薇等各种美丽的花卉，能够让你有一种姹紫嫣红，生机盎然的感觉！色季拉国家级森林公园是鲁朗景区的必经之山，位于林芝县以东，八一镇78公里处，为念青唐古拉山的一个分支，也是鲁朗景区的重要组成部分。
鲁朗林海是一片典型的高原山地草甸狭长地带，两侧青山由底往高，分别由灌木丛和茂密的云杉，松树组成，中间是整齐划一的草甸，草甸中，溪流蜿蜒，成千上万的野花竞相开放，木篱笆，木板屋和农牧民的村落星罗棋布。山间的云雾时聚时散，雪山，林海，田园勾画了一幅恬静优美的山居图。
色季拉山上的植物有着很多传奇，在海拔3040米的地方，静静的站立着一颗明星树，这是一颗有着千年树龄的古柏，是西藏特有的树种，据说已经2500多年的年纪了，它被誉为‘中国柏科之最’。
到了每年的秋季，色季拉山就是摄影爱好者的天堂，10月，是色季拉山最绚烂的季节，红叶，黄叶，绿叶相间杂陈，与高原独特的蓝天，白云，雪山一起构成了一幅绝妙的色彩斑斓的画卷。这样的色季拉山和春夏的它截然不同，但是却别有一番滋味。
随着林芝 旅游 业的蓬勃发展，色季拉山也越来越受人们的关注，攻略君在这里希望各位驴友在欣赏美景的同时也要爱护环境，不要破坏和谐的生态环境。
色季拉山怎么样
海拔4720米的色季拉山口是林芝海拔最高的地方，但相比早晨初见的米拉山口，大家仿佛都少了很多的新鲜感，连和“大石头”照相留影也成了应付差事。倒是山顶布满的彩色经幡，在阳光的映射下反倒形成了另一道风景，让人流连忘返。
游记 || 穿越色季拉山
从林芝镇沿着318国道反向行走，很快就到了进色季拉山的路。
三月底这个季节，虽算不上太冷，但早晨和晚上温度还是很低，需要穿羽绒服。前几天林芝下过几场春雪，让人觉得这里的冬天还没走远。
昨天晚上我住在一家藏民开的旅馆里，睡的是一个双人间。
藏民的旅馆很有特色，所有屋子都铺着藏式地毯，客厅里略显昏暗，不过一走进去会感受到一股温暖。
和我住在一间屋里的是一个昌都来转苯日神山的藏民，他说话慢吞吞的。
我到这里的时候天还没黑，在屋子里坐了一会儿，他出去买了包子，打了一壶酥油茶，用有点笨拙的客气让我吃，我没吃，他又让我喝酥油茶，我那时并喝不惯这种肉汤味的东西，拒绝了。他不再强求。
我在镇子里转了一圈，这里住的都是藏民，我对他们微笑，能得到一个“扎西德勒”的问候，然后我又回复“扎西德勒”。主街道上有几家川菜馆，剩下的就是藏式的茶馆。这个时候正是小学生放学的时间，他们对我这个外来人略有防备，特别是我拿手机拍他们的时候。
街道下面有一条江穿过镇子，我猜想是雅鲁藏布江的分支，现在是枯水期，水位很低，但流速湍急。岸边有一辆报废的面包车。
在进林芝镇的地方有一个寺庙，叫尼池拉康。寺庙里有一棵年岁久远的古柏，古柏生在寺庙里，据说这寺庙也是历史悠久。这是一个苯教的寺庙，转这个寺庙需要逆时针方向。
出了林芝镇，沿途一路上坡，耳朵左边是安静的密林，时而听到鸟鸣；右耳却是帕隆藏布江江水拍打岸的声音。这沿路的树青翠、苍劲。虽然是冬季，虽然是西藏，这里却与拉萨光秃秃的山很不同，冬天仍如夏季一般一片青色。
我以为是这就是色季拉山，然而一直走了一个小时才看到色季拉山的入口。
进入色季拉山，上坡就陡了一些，而且越往上走，越能感觉到冷。沿路的草甸上甚至都有未融化的积雪。很多自驾的人每到一个景色稍微漂亮的地方，就停下车来拍照片。
越往上走，积雪越厚，我以为自己快到色季拉山顶了，就问一个从鲁朗过来的司机，他说要到垭口还早。我并不相信他的话。
色季拉山上的路曲折蜿蜒。
上午，我从山的这一面，这时候日光强烈，我遇到几个从鲁朗出发过来的藏族人，他们一男两女，四十岁年纪，并没有负重，只是背着一个小包，我们遇到的时候，其中一个人还到溪水流动处灌了一壶山泉水。我问他们从哪里来。那个藏族大哥说从鲁朗来。那时候大概是下午两点，我以为自己很快就能到鲁朗。藏族大哥却说还远着呢，他们早晨五点就从鲁朗出发了。
我寄希望于天黑前到达垭口。
接着我又遇到四个藏族阿佳，他们衣服穿得都很一致，我问她们我什么时候可以到山顶垭口，但她们好像并不明白我说的。
我继续往前走，遇到了在山头行走的白尾牦牛，在古树枝头哇哇叫的乌鸦以及在空旷的草地上转瞬就不见的牦牛和藏香猪。
这里的牦牛都是散养，据说藏民在牦牛身上做个标记，几年以后等牦牛长大才来找回。
下午我进入了山的另一面，这一面是阴面，路上有厚厚的积雪，有段路因为积雪太厚还堵了车。我在路上捡了一根竹竿，这根竹竿我一直带着，直到鲁朗。
大概下午三四点钟的时候，我从原始森林里走出来了，爬到了山顶，这时这里空旷起来，可以看到远处的路，我以为这就是垭口。垭口是有石碑和经幡的，这怎么也不像垭口。
我又继续往前走，遇到了一辆停在路边的吉普车，上面坐的都是藏族人。车子坏了，无法前进了。我们并没有搭话，我继续往前走。
快到一个道班的时候，一辆卡车的司机将卡车停在路边。我过去问我还有多久到垭口，他说还有十公里。
我有点泄气，感觉自己走了很久了，但到垭口还需要十公里。这个时候我已经累的不行了。
我又坚持着往前走。
这时候可以看到远处的雪山和附近的草甸。这已经是群山的山顶了，山上有低矮的植被和凌乱的石头。这里海拔已经上了四千，我走走停停，大概每走一公里就要休息二十分钟。来来往往的车辆很多，我并没有动搭车的心思。我能看到那条去垭口的路就在远处的半山腰上。如果有路斜穿过去会近很多。
我在上山的时候遇到那几个藏族人告诉我在快到垭口的地方，有小路可以穿越。我放眼望去，草甸上都是雪、杂草和低矮的植被，根本看不到路。我想直接穿越过去，又担心会有危险，于是放弃了这个想法。
再往前走，有个写着“工布牧人之家”牌子的地方，是一个人工围成的小牧场。牧场的那一头，就是在山腰上的公路了。
这里面应该安全，如果我穿过去，会近很多。
于是，我并没有思考太多，战战兢兢地进去了。
因为都是雪，看不到路，这段路走得很惊险。还好因为可以看到枯萎的杜鹃花根枝，我最终上到那条路。
上了山腰的那条路，我怀抱希望继续往前走。这个时候天空飘下雪花来。我告诉自己快到垭口了，一定要坚持。这个时候却发现自己在4700米的高原之上和冰天雪地之中缺氧要高反了。
前几天在喜鹊阁喝甜茶，有个朋友说她在徒步一个雪山的时候最后实在走不动了，想死在那里。我在爬到色季拉山快到垭口的时候感觉可能会死在那里。
虽然计划到鲁朗，但我知道完不成这个目标了，垭口也到不了。我蹲在路边，听到了垭口那边广播的声音，看到那里停了一辆警车。我觉得自己身体已经冻僵了，到了另一个世界。
这时候我招手搭了一辆车。
一个重庆的司机停下了车，我坐上了车。大概三百米后，汽车经过垭口，往鲁朗驶去。
没坚持走到垭口就搭了车，我心里实在有些不甘，也感到遗憾。
这次徒步计划是全程走路的，然而我没意料到快到山顶垭口的时候下起了雪，4700米的海拔也让我走了一天后觉得吃不消。既然没走到垭口，我决定从鲁朗这边再爬一次色季拉山。
那天我从林芝镇早上八点出发，直到下午六点才爬到色季拉山的山顶，不过还差300米到垭口。后来我搭车用了半个小时就到了鲁朗小镇。
在鲁朗小镇休整一天后，我又出发再爬色季拉山。
从林芝镇上色季拉山，是31公里，而在鲁朗这里上色季拉山，是26公里。徒步路程看似轻松了一些。
我把背包里大部分用不到的东西都放到了客栈，拿着从色季拉山另一头捡的竹竿，在进山的路口买了三瓶矿泉水就往上山的路去了。
因为休整了，身体得到了充分的休息，上山时感觉身上充满了能量，这次上山负重又轻，走起来就轻松多了。
天气晴朗，我有更多的时间用来欣赏风景。
不过色季拉山这边的风景很明显不如林芝镇的那头。植被也不如山的那边丰富。每登高一些，就能望到镇子更远的地方，可以看到牧场，也可以看到即将成为花海的草地。
这个时候是三月份，早晨还是很冷的。在鲁朗小镇休整的那天，早晨还下了雪，山头云雾缭绕，树上都是雾凇，让人感觉到了冰雪世界。也像美剧《权利的游戏》里的场景。
爬色季拉山的那天早晨也下了雪，不过到了八九点钟就完全晴了，山间的雾也散去。如果到了山顶还是这样的天气，可以看到更多的美景。
我沿着山路一直往上走，看到了在山间吃草的牦牛和山羊。偶尔在路上遇到几个上山砍柴或者采蘑菇的藏民。
这边的路一直曲折向上，有的路段修在比较陡峭的地方，左手边是悬崖，右手边是峭壁，随时都往下掉石头。走在这里会有一种危险的气息。
大概走了两个小时，我看到一个骑行的人，她骑不动了，推着车往上走。我以为是个男孩子，走过去和他打招呼，走近了才发现是个女孩。我们边一起爬山边聊了起来。
原来她也在鲁朗出发，她本来和好几个队友一起的，因为是上坡，她力气不足，骑不上去，只好推着。
我看到她驮着很多行李，包上还拴着包子，就知道她还没吃早饭。
她说她从云南骑滇藏线，已经骑了二十多天了。
我问她为什么骑行来拉萨。
她说她和朋友合伙开了一个美容院，每天就知道吃吃喝喝，生活无聊死了。有一天她在网上看到骑行到拉萨的帖子，动了心，就买了装备准备和他们一起骑行来西藏。
很搞笑的是，当她把这件事情告诉她爸妈的时候，她爸爸说要开车跟着她，说要死一起死啊。
骑行到拉萨其实没有想象的那么可怕。
我们结伴一起往垭口去，她手机随时和前面的队友保持联系。
我们没走几公里，都会相互鼓励一番。
越往山上走，海拔也越高，路边的积雪厚了起来。在山下是没有积雪的，所以山上都是“白头松”。
我有时候也帮她骑一段路，她拿着我的竹竿在后面徒步。
山上的景色很美，我有时候会驻足拍照片。她却一直推着车往前走，偶尔停下来休息的时候她就抽一支烟。
这边的山路不像从林芝镇那头那边快到山顶的时候是平坦可以看到远处的，这里的路绕着山走。有时候走过一个弯，你觉得前面就是终点了，走过去却发现是另一个弯，这里的弯就像无穷无尽一样，走得让人厌烦。
山的这边虽然植被不丰富，但松柏杉树形成的林海让人叹为观止。
每到一个高度，看到的景色都让人惊叹，都想赞美一番。
到林海观景台的时候，她推着车子继续往前走，我则留下来拍照片。这里的树密密麻麻的连成一片，一直延伸到山的尽头，那感觉真仿佛身处大海之中。那时候松柏上还有残雪，更有一种独特的美。
我在林海观景台没看到南迦巴瓦峰，因为那个时候天已经阴了起来。南迦巴瓦峰又叫羞女峰，据说从不轻易露出真面目，传说十人九不遇。看南迦巴瓦峰全貌还是需要运气的。
我很快就赶上了那个推车的女孩，她已经没有力气了，走走停停。我还以为她早到了垭口，没想到我在观景台逗留时她也没走多远。
那个时候快到垭口，但我们每拐一个弯，以为就到了，没想到拐了这个弯，发现是另一个弯。这里的路都是一样的。
走着走着突然天空飘起了雪花。
刚开始的时候雪花还小，我们走着走着雪花突然大了起来，整个天地都白茫茫的一片。
我从未遇到这种情况，心生怯意。
她却停下来吸烟。
我试图叫辆车载着她下山，但因为她的自行车太大，没有人愿意搭她。
我有点想放弃，想直接搭辆车下山。那时候我全身已经冻僵了，这雪比前天从林芝镇上来的时候下的大多了。
恶劣的气候条件激发了我内心的斗志。我就算死也要走到垭口。
我静下心来，坚定了走到垭口的决心。
我对她说我先走，走到前面一段路会等她。
就这样，我每走一段路，会等她一会儿。等她再赶上来的时候，我又往前走。大概走了四十分钟，我终于看到了垭口的经幡。于是我快速走到了垭口。
垭口有很多游客拍照。我在垭口逗留了很长时间。我发现她还没到垭口，就返回去找她，但并没看见人。
我有点担心，回到垭口问交警，交警说看到一个驮着行李的小姑娘过去了。她到了垭口怎么没和我打招呼就直接走了呢。我有点奇怪。
冒着暴风雪走到了垭口，我心境有了很大的提升。登上山顶的那一刻，我觉得，生活中的任何困难都不是困难了。
我看着去林芝镇的下山路，然后又搭车回到了鲁朗小镇。
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